9月，“挖啥呢”与腾讯旅游、以色列旅游局的小伙伴
一道探寻了神秘的以色列
对于这片“一生必须去一次”的圣地
我们字浅情长，为您由衷推荐
来以色列前，资料便告诉我这里是人均拥有最多博物馆的国度。犹太人重视文教，举世闻名。仅从博物馆名就可看出，从故土、流散到屠杀、军事，犹太民族经历过的跌宕历程，都已在以色列被以博物馆的形式铭记。
但身临其境后，方才大开眼界：以色列的博物馆，不仅目次相当齐全，而且内蕴格外精彩。
和我们的“国博”相仿，与国会临街相望的以色列博物馆，也负责书写这片土地上的历史主脉。厅堂谨严的主馆分为一个考古馆、一个艺术馆、一个犹太艺术生活馆、一个特别展览馆以及一个青年艺术教育馆。我鼓起勇气，走入考古馆的展线起点——林立着七尊公元前13世纪陶制人型棺材的序厅，果不其然，此后7个章节、琳琅满目的以色列国宝，成功让我目不暇接，即便走马观花，仍大饱了眼福。
以色列博物馆考古馆序厅
出于以色列地理要冲的背景，于此发现的文物也绝不止于犹太风格，古埃及的坟墓浮雕、罗马哈德良国王的青铜像、穆斯林时代的彩釉陶器，分别依时序守候在不同展厅。但博物馆十分引以为豪的，还是其丰富的犹太历史及《圣经》主题收藏：上世纪90年代考古发现的但丘石碑，因提及“大卫的家”而成为首例澄清大卫王并非传说的文物；距今2600多年的银质护身符，上刻比头发丝还细的古希伯来文，即迄今最早的《圣经》文字实例；载有“外邦人不得入内”警告的公元1世纪石牌，曾被立于耶路撒冷的圣殿旁，见证过以色列国的黄金时代。正是这一件件从历史中淘洗出的珍贵文物，佐证了犹太民族虔信的早期历史，曾确实如记述般发生于以色列的天地之间。
以色列博物馆的古罗马随葬胸像
说到这里，以色列博物馆的“镇国之宝”还未登场：是的，大名鼎鼎的死海古卷。1947年，为了寻找走失的羊，少年牧羊人来到死海边的一处洞穴，向洞内抛掷石头，却不料打碎了一口陶罐。少年不会想到，他已在此时触及了20世纪全球最伟大的考古发现之一，因为罐中盛放的与此后于其他临近地点陆续发现的死海古卷，是难得保存至今的早期《圣经》文本群，由公元前后的希伯来人书写而成。如今，死海古卷分布于世界多家收藏机构，但为了庋藏其中最珍贵的八卷，以色列博物馆专门建造了外观形如死海古卷陶罐的雪白展室。拾级而下，展室的地下入口即如洞口；穿过介绍死海古卷背景的长长通道，豁然开朗，你便来到了神圣的陈列大厅，唯一完整保存至今的死海古卷《以赛亚古卷》就端放于正中的环形展台。清晰可辨的希伯来文字，甚至会让你心生恍惚：竟有这样的奇迹，人类的信仰就这般传承了两千余年?
以色列博物馆“死海古卷”馆
当然，即便你对以色列历史不甚了了，以色列博物馆仍然足以刷新你的眼界——世界很大，曾有几多动人的故事、灿烂的文明；而人生很短，岂能再一日蹲守家中，不走出门看看？
启程出发耶路撒冷的游客，往往会在背包里放一本《耶路撒冷三千年》。是呀，作为三大宗教的圣地，耶路撒冷的历史绝非三言两语可以概括，也往往令初访者目眩神迷。所以，穿过老城西侧的雅法门，寻觅藏身于城堡般耸立的大卫塔中的耶路撒冷历史博物馆，便是开启你圣城之旅的最佳选择。
大卫塔
命途多舛的耶路撒冷老城，被几大文明势力数次转手，如今城墙已是奥斯曼帝国的遗存。而城中战略制高点大卫塔，则定格了老城屡次兴废的物质实证：高低错落的建筑或完整或残破，共融一处，建造者从罗马人到基督徒，从穆斯林到土耳其，本身便已形成一座“古建博物馆”。然而“大卫塔”之名，却来自拜占庭人的一个美丽的错误，他们误以为此地即由著名的以色列国王大卫建造，实则考古已经发现，“大卫城”位于如今老城的东南，与哭墙遥相呼应。
耶路撒冷历史博物馆中的犹太第一圣殿模型
展厅分布在大卫塔各个房间中的耶路撒冷历史博物馆，不以体量见长，也不玩标新立异，却综合各种展陈手段，将耶路撒冷三千年为你娓娓道来，正可谓“小而美”博物馆的典范：对于世代传颂的犹太第一圣殿，博物馆别出心裁，将宏伟而逼真的圣殿立体景观置于一座“窗口”内，观众若以不同角度“向外”张望，便会看到更多“窗外的风景”；而鉴于众多非穆斯林游客无法进入圣殿山上的圆顶清真寺，博物馆又特别制作了微缩解剖模型以飨观众，清真寺内部的庄严结构与华丽装饰，纤毫毕现。耶路撒冷历史博物馆就仿佛一本图文并茂、深入浅出的耶路撒冷导览书，待“穿越”毕时空胶囊般的大卫塔后，相信眼前这座犹太人、基督徒、穆斯林分居杂沓的老城，你一定不会再如堕云中。
耶路撒冷历史博物馆中的圆顶清真寺模型
对了，大卫塔顶的平台还是眺望新老耶路撒冷的完美观景点，记得去留下倩影哦！
犹太大屠杀的悲剧，你我都不陌生。如今在全球，将这一浩劫镌刻的博物馆与遗产地，也已不在少数：波兰的奥斯维辛集中营，1979年便入选《世界遗产名录》；德国柏林的犹太博物馆，以强烈视觉冲击感的建筑设计而世界闻名；就连上海，也有为纪念中国对二战中犹太人的保护而兴立的犹太难民纪念馆。但即便走遍世界，怎能不再赴耶路撒冷的犹太人大屠杀纪念馆，献上一份哀思与致敬？
犹太人大屠杀纪念馆入口
翔实，令人敬佩的翔实，这是我行走在犹太人大屠杀纪念馆中的最大体悟。“之”字形展线的展厅仿佛走不到尽头，展墙上、展柜中密密实实地挂满、摆满历史记录、照片、影像、实物。不容一丝一毫的粗枝大叶、一带而过，博物馆将从犹太仇恨兴起到以色列建国的全过程细细爬梳，再一五一十、和盘托出地捧给观众。看着那一张张黑白的面庞，或是战前幸福的笑靥，或是战后凄迷的目光，你会清楚地意识到，他们都曾是你我一般真实的生命，只因他们是犹太人。纪念馆明白，尊重这不容抹杀的历史的唯一方式，就是将哪怕时光都想要忘却的往事，历历在目地重现于今人面前，重现于永恒的未来。
犹太人大屠杀纪念馆序厅
在这里，我听闻了许多此前闻所未闻的真实故事：被带至毒气室的奥斯维辛集中营犯人被压在了层层人堆下，却因此死里逃生，得以向世人描述这处人间地狱；逃往以色列的犹太难民本指望在民族的故土寻求庇护，却被当时不愿收留他们的英国管理者拒之门外，被关入塞浦路斯的难民营；战争胜利后，几近绝望的犹太男女互不相识却结为连理，只因他们早已失去了包括亲人的一切……也许，犹太人的悲剧就是全人类悲剧的缩影，在那些超乎想象的极端时刻，人性的至善与至恶，会照穿灵魂。
犹太人大屠杀纪念馆最后一厅
纪念馆的最后一厅里，死难的犹太先人以名字和照片的形式，“升上了天堂”；而之下，无尽的深渊又仿佛仍在蛊惑着人类下坠。善与恶的角力，就浓缩在这装置艺术中，既是祈望，也是警钟。再向前，走出纪念馆，如今犹太人的家园耶路撒冷，便出现在视野的远方——这一条从死向生的路，我们走了一个小时，犹太人却行了曲折甚至可怖的十余年、上千年。“希望”，这是如今以色列的国歌主题，也是纪念馆希望每一位观众带走的记忆：即便曾遭逢至暗时刻，也不可丧失希望，正如犹太人用不屈的命运，向世界证明的那样。
即便不用一件文物，锡安之友博物馆也能让你因犹太人的历史而潸然泪下。
这家地处耶路撒冷新城市中心的小博物馆，迎客方式与众不同：为你拍摄一张与以色列盛景的合成影像。在你尚有些不知所以时，导览员已经将你带至一间独立“包房”，须臾间，宽广达一面墙的屏幕亮起，壮美的以色列河山一幕幕浮现于你眼帘。原来，完全有别于“仓储式”的传统展陈，锡安之友博物馆全部以多媒体技术诠释各国友人襄助犹太民族的动人传奇。一群群观众次第进入前后七个展室，好似打开七个盲盒，迎接七份惊喜。
锡安之友博物馆
为了上帝对亚布拉罕“应许之地”的承诺，世代犹太子民都将重归迦南之地的梦想埋在心中，而这份梦想也并不孤独。站在亨利·杜南的塑像前，声光电技术让它得以“开口说话”，向你讲述他在创立红十字会外另外一份殷望——犹太民族重归家园；走近屏幕，“杜鲁门”向你转身问候，动情回忆起他就任美国总统时毅然帮助以色列建立国家的决定，“我帮助了上帝的子民”。锡安之友博物馆并不自矜于高超酷炫的视听技术，而通过精致真诚的故事讲述，从古至今回首那些之于犹太民族的难忘恩情。即便我等来自中国的观众，仍能心有戚戚、不禁泪目。
锡安之友博物馆视听展示
在1947年联合国表决通过分治方案的录音声中，那些投下赞成票的国家依次在地图上亮起，犹如星星之火。我们在最后一个展室的视频中，了然了入口处拍照的寓意：我们的头像，与坚定支持犹太民族建立国家的英国首相丘吉尔、战火中为犹太人加急办理出境签证的日本外交官杉原千亩等人一道，出现在了茁壮生长的“以色列之树”上，这一刻，我们都成为了“锡安之友”。
锡安之友博物馆视听展示
原来，这家博物馆的主人翁来自美国，因感念历史上非犹太民族曾施以的援手，便筹办了这处耶路撒冷城中的新晋打卡圣地。在锡安之友博物馆你会发现，博物馆终归是人心灵的港湾，当你心怀一段足以打动自己的故事时，你便找到了让人们爱上博物馆的秘诀。
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