羊毛面料从来都不会缺席需要温度的秋冬季，那份天然毛料所拥有的柔软滑糯，细腻而分明的绒感，实在让大家难以抵挡。
不过虽说都是以羊毛作为原料纱线，可根据纱线的状态、数量、织造方式、后整理等工序上的差异，最后呈现出来的却是料性不一的各种面料。
像大家耳熟能详的法兰绒、花呢、华达呢、精纺羊毛，因应场景来挑选也并非简单。
比起容错率较高的上衣，选裤装料更是让人脑壳疼。不止刀锋战士要裤线保型，即使稍有追求地随便穿穿，垂顺度也应该得讲究一下。
其实在众多羊毛材质的裤子中，唯斜纹布特别适合保持裤型和垂感。我之前介绍的华达呢主要也是这个原因，因为织法在某程度上亦会影响面料的表现。
同样的纱线粗细，斜纹的密度更高，虽然牢固度略有不足，但其优异的柔软性、抗皱性、弹性和光泽感等就已经证明了何谓瑕不掩瑜。
何况今天要介绍的面料，还在耐用度的属性上有所补强，基本涵盖了上衣、大衣、裤装等基础服饰品类，绝对是无虑入荷。
- 骑兵呢（Cavalry Twill）
骑兵斜纹呢布最早被绅士们相中打入日常衣橱的时期，基本就是20世纪初。
除了马术运动一直是他们前往乡村宅邸消磨时间或出行代步的习惯之外，当时越发成熟的西装体系亦是发掘出骑兵呢做日常服的缘由之一。
骑兵呢布料强韧度高，而且手感出奇的柔顺，手感也略有弹性，因为通常是由双股加捻毛纱织成，理论上特别适合做户外服（骑马时腿部跟马鞍摩擦，需要耐磨的面料制作）。
现代西装料子重量在 15-20 OZ（400-560g）左右都有，普遍秋冬季料子的调调，大家可以按需选择。
它一直是比较传统的单裤之选，身骨厚实，很多复古玩家都钟情纬纱斜纹的鲜明质感，相当适合搭配乡村风格的着装休闲穿着。
其低光泽度放到现在的环境中也算低，但既没有丹宁那般粗粝，远看搭精纺府绸也不会出现太大违和感，可以把它当成折中的选择。
主要是因为它的双股斜纹织法（主要有双精梳纱或细经粗纬纱线搭配的单位构成），如果你仔细观察表面，会看到有两条大斜对角线在表面微微凸起，而不是像华达呢那样只有单股纹理。
最终的结果，是质感上骑兵呢会明显一点，同时让面料的韧性得以拉满，相当耐磨耐用，这就不难理解为什么它被广泛应用到英国军队的骑兵裤或马裤而为人熟知，被冠以骑兵呢之名。
此外，厚实的它同样是做大衣的好料子，像以前我国军队的冬季礼服大衣也曾用到过单纹或双纹的骑兵呢，其防风保暖的能力可想而知。
骑兵呢的西裤在6、70年代相当受欢迎，连肖恩·康纳利（Sean Connery）版本的邦德也有在《007:金手指》中上身过。
当时的它有幸见证了邦德与阿斯顿·马丁的首次缔结姻缘，亦收获了不少的话题声量。
据说这套花呢 Hacking Jacket 搭配骑兵斜纹长裤的灵感正是来自于机动性极高的骑马服饰，无论是邦德驾驶 DB5 时还是尾随金手指潜入，骑兵呢裤子所提供的舒适度都是难以挑剔的。
作为最耐磨的裤装面料之一，其极高的延展性和弹力，就算活动量再大也不会对裤子面料有太多的损耗压力，保证不会阻碍邦德行事该有洒脱与利落。
当然，那时候沿用的是经典剪裁，合身的围度，中高腰围、蛙口袋（frogmouth pocket）、膝盖位的缎布衬里和搭接侧缝。
想要现代感一些的邦德同款，可以把裤腿跟腰围再调整一下， 其它元素不妨保留。
基于面料的“粗”外观以及功能性满分的表现，通常做出来的裤装运动感比较强烈，闲时搭配偏休闲的针织毛衫、卫衣等都是不错的选择。
而西装方面最不易出错的相信就是花呢/法兰绒上衣+骑兵呢羊毛西裤+针织领带的经典组合，整体质感保持和谐，看上去温润感十足。
前面也提到过，骑兵呢还能用来做大衣料子，这就给了多一个通勤搭配方案，这种毛感不太明显的面料做大衣可能更契合城市通勤场景。
RING JACKET 的骑兵呢大衣
加上传统骑兵呢普遍是浅色的大地色系，无论是上衣还是裤装搭配起来都没有太大难度。比起深色，高反光度的浅色可能令纹理的效果清晰可见。
海军蓝的双排扣 Blazer，气质清新又不至于太过跳脱；泥土色的同色系配衬，能够营造稳重低调的穿搭氛围。
像 B&Tailor 就捣鼓过墨绿色的双排扣骑兵呢套装，出来的效果在秋冬穿还挺喜人的。配合这种相对柔和的彩度和色泽不会欺负人穿，但又能从千篇一律的沉闷色调脱颖而出。
如果你置装的目标不需要商务西装那份精致，那骑兵呢的表现实在是够顶的，即使拿它跟信仰法兰绒之类的料性来比，方便打理和保型保线的它也有足够的底气。
所以希望在天冷风吹下依然保持风度和温度的话，相信骑兵呢会让你爱不释手。